Стилът на Анди Бърнхъм: Символ на традиция или израз на извънредност?
Стилът на Анди Бърнхъм, министър-председателят на Великобритания, премина през нова фаза в края на седмицата, когато той се появяваше на фотоколаж в Дербишър, облечен в костюм с тикви под ризата си.
Небесно-синият, узък костюм, който струва 595 лири, е изработен от Оливер Браун, традиционен кръстосник с магазини в Лондон и Честър, и е същият стил, който е носен в неговия официален портрет. Наречен Ейтън, той е изработен от 100% вълна на Алфред Браун в Йоркшър, и е на поръчка. Служител на кръстосника каза, че костюмът е определено негов, но тиквите не са.
Ако панталоните не са подходящи, използването на колан би било неприемливо, тъй като нямат джобове за колан. Въпреки това, отбелязва Хлоя Чепин, историк на модата и автор на предстоящата книга „Suitable: The Sartorial Revolution and the Fashioning of Modern Men“, „панталоните имат странични закопчалки, така че той наистина не се нуждае от тикви, поне функционално“.
Политически сътрудник, който работи с кампаниите на Бърнхъм през последните две години, каза на „Гардиън“: „Анди не е типичен политик, който използва телепротокол. Това просто е това, което носи.“ Въпреки това, бившият мъж на Грейтър Манчестър и неговият екип мислят за дрехите му и контекста, и определено не е после. „Неговите дрехи се опитват да балансират между професионален и способен политик – но същевременно да кажат на хората, че е различен от другите политици“, казва източникът. Като първият политик от TikTok, никой не разбира това по-добре от Бърнхъм. „Оптичните ефекти не са разделени от реалността.“
Тиквите са произлезли от Франция през 1700-те години като къси къси късчета тъкан, които се закопчават към колана. Бързо се разпространяват по цяла Европа, като много френски трендове, но едва през 1820 г. Алберт Търстън започва да произвежда кожените версии, които познаваме днес. В това време те се смятаха за вътрешни дрехи и показването им беше неприемливо.
Тиквите получиха възраждане във Великобритания през 60-те и 70-те години, носени от модовете и скинхедсите като форма на подвластност. Пикът на това вероятно е бил през 80-те, когато те станаха толкова популярни сред финансовите мениджъри на Уол Стрийт, колкото и у пънковете. Носенето на „вътрешни дрехи като външни“ беше като Мадона, която носи коничен колан от Жан Пол Готие, казва Чепин. Ако версията от 60-те години представляваше гордост на работническото класово общество и антиинституционална въстаниета, 80-те „бяха за повишаване на излишеството. Те преминаха класовете и в епоха на обилие показваха колко подвластна може да бъде модата.“
Въпреки че Бърнхъм винаги е бил отворен за своя път от заповедник в Западното Кралство до „крал на севера“, особено чрез дрехите си, може ли тиквите да означават преминаване към формалност? В много отношения те са символ на традиция, особено в политиката, където Уинстън Чърчил и Майкъл Портъръл са били фенове.
Всъщност, казва Чепин, е по-важен контекстът. Като лейбърист, който носи червено, ако иска да изрази сила, или сиво или фиолетово, ако иска да бъде бипартисански, или синьо, ако говори с консерватори, ако нещо може да бъде пош и работническо едновременно, това е точно това, което политикът би искал да използва, ако се опитва да се свърже с публиката.
Ако нищо друго, носенето на тикви от Бърнхъм сочи към основната напрежение на модата – дали дрехите са за функция или естетика? Подобно на неговия подход към политиката, отговорът е вероятно и двете.